Was man in Tanger unternehmen kann, mit Einblicken von Kunsthandwerkern, Kuratoren und Designern der Stadt

Von Stephanie Rafanelli

„Die Leute werden die gleiche alte Geschichte erzählen, bis sie eine bessere Geschichte hören“, sagt Ahmed, ein Ältester, den ich zufällig in der Kasbah von Tanger treffe – einem kubistischen Durcheinander weißer Gebäude unter kreisenden Möwen, die beim morgendlichen Gebetsruf schreien. Wir unterhalten uns, sitzen auf den hohen Stadtmauern der alten portugiesischen Zitadelle, unsere Fersen in Afrika, Europa am Horizont wie ein riesiger Seevogel, der auf uns zugleitet. „Vögel bewegen sich ohne Grenzen hin und her“, sinniert Ahmed und seine Worte fliegen ebenso frei zwischen Darija (marokkanisches Arabisch), Französisch und Spanisch. Tanjawi – oder Tangerines – sind gesellige Polyglotten, die eine Vielzahl von Sprachen sprechen. Ahmeds Haar ist so silbern wie marokkanische Sardinen, seine grünen Augen sind mit Bernstein beträufelt wie das Olivenöl in Bissara-Erbsensuppe.

Eine ruhige Straße in der historischen Kasbah

Farben knallen in dieser Stadt aus weißem und perlmuttfarbenem Licht: der Smaragd der Minze, der neben Schneckennetzen und den Jadedächern der Moscheen verkauft wird; die gelben Streifen von Djellaba-Roben mit Kapuze; die kreuzkümmelartigen Spritzer goldener Bougainvillea – und überall, auf dem Netz der Dachterrassen, die öligen indigofarbenen Pinselstriche des Meeres. Die sich verändernde Politik der Straße von Gibraltar hat das Schicksal der nördlichsten Hafenstadt Marokkos und die Identität ihrer Bevölkerung immer wieder neu kalibriert; Tanger wurde von den Phöniziern, Portugiesen, Kalifaten des Nahen Ostens, Spaniern, Briten und Franzosen besetzt, bevor es im späten 19. Jahrhundert zum diplomatischen Zentrum des marokkanischen Sultanats wurde. „Wir sind seit Tausenden von Jahren ein kultureller Knotenpunkt im Mittelmeerraum, und Juden und Muslime lebten in Frieden zusammen“, sagt Ahmed. „Doch im Westen reden sie nur über den Moment, als Kolonisten des 20. Jahrhunderts den ‚Tangerine-Traum‘ schufen.“ Ahmed bezieht sich auf die Ära in der Geschichte Tangers, die in der Zwischenkriegszeit begann und ihren Höhepunkt in den 1950er Jahren erreichte, als die Stadt als Stadt diente ein ausschweifender Spielplatz für eine bunte Mischung aus Künstlern, Prominenten und Hedonisten.

Ich treffe Ahmed in der Nähe des Kasbah-Hauses der amerikanischen Erbin Barbara Hutton, die hier US-Botschafter, Spione des Zweiten Weltkriegs und Libertins empfing, nachdem die Stadt 1923 von den Kolonialmächten als Steueroase aufgeteilt wurde. Und so begann dieselbe alte Geschichte. Tanger zeichnete sich bisher durch seine Begegnungen mit gegenkultureller westlicher „Genialität“ aus: Es war ein Spielplatz für Babouche-tragende Lotusesser, die am afroeuropäischen Randgebiet mit Kif und Sexualität experimentierten. Was in Tanger passiert ist, ist hier geblieben. Für Besucher waren Palmen entlang der Bucht von Tanger ebenso exotisch wie Bauchtänzerinnen und Zellige-Psychedelika. Die Standardpilgerreise nach Tanger führt zu den Revieren und kurzen Begegnungen von Delacroix und Matisse – die sich hier jeweils in die Qualität des Lichts und die Tiefe des Blues verliebten – sowie transgressiver Literaten wie Jean Genet, William Burroughs und Paul Bowles.

Hicham Bouzid, Mitbegründer von Think Tanger

Die Lobby des Fairmont Tazi Palace Tanger

Als die Rolling Stones 1967 die Stadt besuchten, war die als „Tür Afrikas“ bekannte Stadt bereits in Verruf geraten. Petit Socco, ein ehemaliger Bankenplatz, war der Ort, an dem man Drogen ergattern und Jungs vermieten konnte. Tanger wurde 1956 von König Hassan II. wegen seiner Verbindung zu den Aufständen im Rif-Gebirge nach der marokkanischen Unabhängigkeit aufgegeben und wurde für weitere 50 Jahre zu einer heruntergekommenen Durchfahrtsstraße, einem Niemandsland. „Die Verherrlichung der Tanger International Zone und des Orientalismus – der westlichen mystischen Version der marokkanischen Kultur – hat uns wirklich geschadet“, sagt Hicham Bouzid, ein schlaksiger Kurator für intellektuelle Spekulationen und Taschengräber, der das Kulturkollektiv Think Tanger leitet. Er ist Teil einer neuen Generation von Tanjawis, die ihre Stadt und ihre Identität im arabischen Mittelmeerraum neu definieren und mit einem multidisziplinären Team zusammenarbeiten, um Tanjawi-Stimmen, Denker sowie Kunst- und Gemeinschaftsprojekte aus einem ehemaligen Fischhändlerladen hinter dem Grand Socco, einem Platz zur Feier der Unabhängigkeit Tangers, zu kanalisieren . „Diese Zeit war für reiche Westler eine hedonistische Utopie, für arme Marokkaner jedoch eine Katastrophe“, sagt er. „Wir müssen die Vergangenheit zurückerobern und dann beginnen, die Geschichte des heutigen Tanger zu erzählen.

Wie bei jedem Hafen ist diese Geschichte komplex. Bouzid gründete Think Tanger vor sieben Jahren, als sich die Stadt in einem „kulturellen Vakuum befand, in dem die einzigen Institutionen und besten Projekte von einem Kreis gebliebener Europäer geleitet wurden“. Tanger veränderte sich aufgrund der großen Infrastrukturinvestitionen von Hassans Nachfolger, König Mohammed VI., dramatisch. Im Jahr 2007 leitete er den Hafen von Tanger-Med, heute der verkehrsreichste in Afrika, und leitete den Frachtverkehr vom neuen Freizeithafen der Stadt ab. Und 2018 leitete er Al Boraq, den ersten Hochgeschwindigkeitszug des Kontinents, zwischen Tanger und Casablanca, mit einer geplanten Verlängerung bis nach Agadir und einem Tunnel unter der Straße von Gibraltar nach Tarifa in Spanien. Nachdem Petit Socco bereits aufgeräumt war, wurden auch die Kasbah und die Medina renoviert. Ihre Wände haben jetzt die Farbe des Quarkweißes der Käsesorten, die von Jebala-Frauen aus den Rifs auf den Markt gebracht wurden. Inzwischen wurden Botschaften, Sultanatspaläste und Kolonialvillen kontinuierlich restauriert, darunter die Perdicaris-Villa in Rmilat, ein 70 Hektar großer Stadtwald, und das neue Museum für zeitgenössische Kunst im ehemaligen Kasbah-Gefängnis, das dem nordmarokkanischen Nachkriegskanon der Abstraktion gewidmet ist Maler.

Ein Swimmingpool in der Villa Mabrouka, der ehemaligen Residenz des Designers Yves Saint Laurent, die jetzt vom Designer Jasper Conran als Hotel umgestaltet wurde

Heute hat das historische Zentrum von Tanger die entspannte Atmosphäre einer Fischerinsel: Die von Palmen gesäumten Parks, Moscheen, Salzfischmärkte und Boulevards mit Art-Déco-Stadthäusern mit gelben Paspeln – heute so fröhlich wie Zitronen-Baiser-Kuchen – sind kompakt genug zu Fuß spazieren gehen. Tanjawi stehen spät auf und essen, das Licht und das Raumgefühl verleihen ihnen eine aufgeschlossene, sonnige und unabhängige künstlerische Einstellung. Alles läuft in einem langsamen mediterranen Puls, einem Rhythmus, in dem Metall gehämmert, Webstühle gezogen und Teppiche in der ruhigen Medina ausgerollt werden, wo nur die Spatzen, die zwischen Weinlauben hin- und herhuschen, gehetzt wirken.

Das Potenzial von Tanger ist so groß wie das Amphitheater aus Strand, aber die junge Generation der Stadt ist vorsichtig, da sie aus der kolonialen Vergangenheit und Marrakeschs übermäßiger Abhängigkeit vom ausländischen Tourismus gelernt hat. „Es ist ein Disneyland geworden. Wir möchten nicht, dass unsere Authentizität verblasst“, sagt Bouzid. Wir gehen zur Rue de Velázquez, einem sich organisch entwickelnden Zentrum unabhängiger Vintage-Läden und Galerien im alten spanischen Viertel, vorbei an Boulevards mit niedrig beschnittenen Bäumen in der Nähe des Jugendstil-Gran Teatro Cervantes von 1913. Diesen Sommer hat Think Tanger hier in einem alten Schachcafé einen Kiosk eröffnet. Als Galerie, Buchhandlung und Künstlerresidenz bietet sie sozialbewusste Führungen an und druckt alternative Stadtführer und Poster in limitierter Auflage mit zeitgenössischen Tanjawi-Künstlern wie Omar Mahfoudi, ebenfalls Mitbegründer von Tangier Records, einer kaugummirosa Überraschung in der Medina. „Es ist Tangers zweiter Plattenladen“, sagt Mahfoudis Geschäftspartner, Toningenieur Hamza Sbai, scherzhaft. „Das andere wurde 1973 eröffnet.

Cinema Rif, ein restauriertes Art-Déco-Theater am Grand Socco-Platz

Himbeer-Mille-Feuille vom El Morocco Club, einem Restaurant und einer Pianobar am Rande der Kasbah

„Das Selbstwertgefühl der Menschen in Tanger, das während der Kolonial- und Postkolonialzeit beschädigt wurde, hat sich stark verändert. Deshalb wollen wir einen langsamen, kulturbewussten Tourismus“, sagt Yto Barrada, ein international bekannter Tanjawi-Künstler, den ich im Cinema Rif treffe – dessen Foyer mit Vintage-Postern von Filmen, die in Tanger spielen, und einem Foto der ägyptischen Sängerin und Filmschauspielerin der 1920er-Jahre Umm Kulthum bedeckt ist. Nordafrikas Erzmatriarchin in ihrer typischen Cat-Eye-Sonnenbrille. Barrada, die im Frühjahr im New Yorker MoMA auftritt, hat 2006 die neue kreative Szene hier entfacht, als sie das Art-Déco-Theater in Grand Socco rettete und es in das gemeinnützige La Cinémathèque de Tanger, Nordafrikas erstes Arthouse-Kino, umwandelte. Ihr eigenes multimediales Werk hat auch den Ton für die heutigen sozial engagierten Künstler und Macher vorgegeben. In „A Life Full of Holes: The Strait Project“ untersucht sie beispielsweise die Einbahnstraße über Grenzen hinweg: Europäer können sich frei in Afrika bewegen, aber Afrikaner können dies in Europa nicht tun.

Caitlin Morton

Melinda Joe

Steph Koyfman

Todd Plummer

„Die Kreativen hier sind eine Gemeinschaft. Sie werden nicht vom Ego getrieben; Sie haben eine größere Verantwortung gegenüber ihrer Stadt“, sagt sie. Sie hat mich in die weitläufigen, heruntergekommenen Gärten ihres mütterlichen Hauses mit Blick auf die Meerenge geführt, wo indigofarbene Hügel und hüfthohe schwarze Stockrosen mit Blütenblättern in der Farbe von Rotkohl, im Gegenlicht des Sonnenuntergangs, eine pfirsichfarbene Aura ausstrahlen. Als Erweiterung ihrer Textilarbeit gründete sie hier kürzlich das Mothership – eine Anspielung auf die legendäre Band Parliament-Funkadelic –, das die berühmten Gärten von Tanger aus einer ökofeministischen Perspektive betrachtet. In dieser Textilwerkstatt, Künstlerresidenz und ganzheitlichen Rückzugsort experimentiert Barrada mit vergessenen vorkolonialen natürlichen Farbstoffen, botanischen Pigmenten und Tinten und erobert sowohl altes Know-how als auch diese Hänge zurück, die einst den amerikanisch-schottischen Künstlern Marguerite und James McBey gehörten .

Ein Flur im Casa Tosca

Ein weiteres kreatives Farbexperiment findet sich in Marshan, einem Art-Déco-Wohnviertel, das nach Orangenschalen duftet und durch Paradiesvogelblüten akzentuiert wird. Die Tanjawi-Designerin Kenza Bennani kehrte 2015 nach ihrer Arbeit für Jimmy Choo in London nach Hause zurück und gründete im Stadthaus ihres verstorbenen Großvaters das Slow-Fashion-Label The New Tangier. Im Inneren befindet sich ein prismatisches Universum, das der marokkanischen Handwerkskunst gewidmet ist – von einer regenbogenähnlichen Reihe von Seidenfadenspulen (ihr Urgroßvater brachte seine eigenen vor über einem Jahrhundert aus Fes mit) bis hin zu Stangen aus Kaftanen, Unisex-Djellaba-Umhängen und Sarouel-Hosen vor Ort Seidenstoffe und Polsterbrokate, alle von Maalem-Kunsthandwerkern handgenäht und handgefertigt.

„In der westlichen Kultur gibt es die Idee der allmächtigen Vision des Designers, der alles unterworfen ist, sogar unser Körper“, sagt Bennani. „Hier geht es nicht um mich oder mein ‚Genie‘. Das Handwerk steht immer an erster Stelle, die Gemeinschaft.“ Bennani betrachtet die Reduzierung marokkanischer Kleidungsstücke auf ihre minimalsten Formen – körperfreundliche Unisex-Quadratschnitte – als eine Art kulturellen Aktivismus. „In Europa hatte ich das Gefühl, dass ich auf eine orientalistische Vorstellung davon reagieren musste, was es bedeutet, Marokkaner zu sein – nämlich äußerst dekorativ zu sein. Aber wir können nicht unser gesamtes kulturelles Erbe auf Pompons reduzieren.“

Caitlin Morton

Melinda Joe

Steph Koyfman

Todd Plummer

Das nordmarokkanische Kunsthandwerk wurde nicht durch die „billige Vision“ des auf Touristen ausgerichteten Souks beeinträchtigt – eine Tatsache, die sowohl in Europa ausgebildete Tanjawi-Talente zurückgezogen als auch internationale Designer angezogen hat. In einem Lagerhaus in Malabata, das von Weidenbündeln und Nachmittagslicht durchtränkt ist, treffe ich Meriem Bikkour, die schlagfertige Matriarchin des angesehenen Rattangeschäfts, das ihr Vater Mustapha in den 1970er Jahren gegründet hat. „Die Kunsthandwerksszene hier ist weniger vom Geld getrieben als in Marrakesch; „Für uns ist es viel persönlicher“, sagt sie zum sanften Rhythmus des Heftens. Als eine der unbesungenen Heldinnen von Tanger ist sie die Frau hinter den Rattanstühlen und -tischen bei den neuesten Hoteleröffnungen der Stadt, vom Fairmont Tazi Palace bis zur Villa Mabrouka, dem zweiten marokkanischen Hotel des Designers Jasper Conran in der Kasbah-Oase von Yves Saint Laurent.

Die Künstlerin Anaëlle Myriam Chaaib arbeitet an einem Gemälde

„Tanger ist ein Ort, an dem weibliche Kreative gedeihen können; „Die Mentalität gegenüber Frauen ist ganz anders als in anderen marokkanischen Städten“, sagt die französisch-marokkanische Illustratorin Anaëlle Myriam Chaaib, die Maison Citron eröffnet, eine Konditorei in einem portugiesischen Stadthaus in Marshan, das in den gleichen gelben Streifen wie die Ladenmarkisen in der nahe gelegenen Rue geschmückt ist d'Italie. Chaaib zog vor ein paar Jahren mit ihrer älteren Schwester von Lille in die nahegelegene Heimatstadt ihres Vaters, Chefchaouen, und eröffnete dort ein ausschließlich aus Frauen bestehendes Restaurant, in dem sie, inspiriert vom Füllfederhalterblau und dem fruchtbaren Grün der Küstenstraßen und Berge Marokkos, damit begann malen. „Zuerst habe ich gemalt, um den Stereotypen meiner Freunde in Frankreich entgegenzuwirken, dass Marokko völlig trocken und staubig sei. Früher habe ich mich dafür geschämt, Marokkanerin zu sein“, sagt sie. „Jetzt bin ich stolz.“ Ihr skurriler Illustrationsstil ist ein weiterer Liebesbrief an Tanger, heute ein Knotenpunkt der Vergangenheit und Zukunft Afrikas, eine lebendige, atmende, ehrliche Muse, die sich weigert, übertüncht oder übermalt zu werden. „Ich gehe ständig von Schönheit und Farben angeregt durch die Straßen“, sagt sie, „wie das Rot eines Thunfischkadavers vor einer rosa Wand.“

Caitlin Morton

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Die Lounge im Casa Tosca, dem Tanger-Haus des Mailänder Designers Nicolò Castellini-Baldissera

Mit seinem zweiten marokkanischen Hotel zeigt Designer Jasper Conran sein Verständnis dafür, dass Tanger im Grunde eine entspannte, natürliche mediterrane Schönheit ist. Seine zauberhafte Renovierung der Villa Mabrouka – der Zufluchtsort des verstorbenen Yves Saint Laurent in Tanger mit einem Slim Aarons-würdigen Kidneybohnen-Pool direkt vor der Kasbah – ist so makellos gekleidet wie ein unbekümmertes weißes Leinenhemd. Das Anwesen durchlebte zuvor die maximalistischen Visionen des renommierten orientalistischen Designers Stuart Church (der auch hinter dem maurischen Sahara-Palast in Marrakesch stand) und des Pariser Bohemiens Jacques Grange. Aber die einzigen juwelenbesetzten Accessoires sind hier die Palmfrüchte. Schillernde Weiß- und Minztöne in 12 Suiten dienen nur dazu, die tiefschwarze Weite davor auszugleichen.

Dieser Palast aus den 1920er Jahren hoch über dem Rmilat-Wald war einst die zweite Residenz von „Mendoub“ Ahmed Tazi, dem Vertreter des Sultans während der Internationalen Zone von Tanger. Jetzt wird es als Fairmont Tazi Palace Tangier wiedergeboren, nach einer Renovierung als atemberaubende Feier des marokkanischen Art-Déco-Glamours mit 133 Zimmern, mit Schlüssellochbögen und einzigartig dramatischen moscheenhohen Korridoren, und der Geist des Tazi ist auf Medou, den Pascha-ähnlichen, übergegangen Hotelkatze. Zu den erhabenen Highlights gehören die sultanwürdige Katara-Suite, die mit marokkanischem Kunsthandwerk und zeitgenössischer Kunst geschmückt ist und über ein 25.000 Quadratmeter großes Spa sowie sieben Bars und Restaurants verfügt. die schwach beleuchtete Origin Bar aus wirbelndem grünem Marmor; Persisches Restaurant Parisa mit Wandgemälden des togolesischen französischen Graffiti-Künstlers Mattia Sitou; und ein unwiderstehlich glatter Pool aus schwarzem Marmor, der die gesamte kubistische Leinwand von Tanger einnimmt.

Der Mailänder Designer Nicolò Castellini-Baldissera ist seit langem mit der Villengemeinschaft Tangers verbunden und hat in Inside Tangier: Houses & Gardens die farbenfrohen Häuser der legendären Kreativen der Stadt katalogisiert. Sein Geschmack ist nicht schäbig: Er ist der Urenkel des wegweisenden italienischen Architekten der Moderne, Piero Portaluppi, und ein Nachkomme von Puccini. Seine neue Marke für Rattanmöbel, Casa Tosca, ist nach seinem prunkvollen Stadthaus im ruhigen Marshan mit Dachpool und Hamam benannt. Gemeinsam mit dem Connecticut-Journalisten Christopher Garis ist es ein lebendiges Wunderland aus Tanjawi-Kunsthandwerk, Turteltauben, Kunst, anglo-italienischem Kitsch, Antiquitäten und Erbstücken sowie Terrassengärten des legendären Umberto Pasti. Er stellt sein Zuhause denjenigen zur Verfügung, die wissen, wo sie fragen können.

Eine Mittagsauswahl aus Rindfleischsalat, Rote-Bete-Hummus und Fisch-Tacos im Alma Kitchen and Coffee

Abdelghani Bouzian vor seiner Werkstatt

Alma Kitchen and Coffee, das kürzlich von der jungen Schmuckdesignerin Lamiae Skalli und dem Fotografen Seif Kousmate eröffnet wurde, erfindet die Cafékultur Tangers für junge Marokkaner mit einem minimalistischen Design aus elfenbeinfarbenen Zellige-Fliesen und maßgeschneiderten Möbeln neu. „Wir müssen die Vorstellung überwinden, dass etwas, was nicht exotisch oder traditionell ist, auch nicht marokkanisch ist“, sagt Kousmate. Die Innenarchitektin Guiomar Doval, eine Tanjawi spanischer Abstammung in der vierten Generation, die in Madrid Design studierte, verfeinert ihren afro-mediterranen Stil mit nordmarokkanischen Materialien und Kunsthandwerk in Restaurants wie dem Chiringuito in der Bucht von Tanja Marina. Die Gerichte im Bereich am Pier reichen von Seezunge Meunière bis hin zu Shish Taouk.

Im Shoebox Mahal Art Space fördert Nouha Ben Yebdri aufstrebende afrikanische Talente wie den in Marokko lebenden ghanaischen Künstler Reuben Yemoh Odoi, dessen Installationen aus gekritzelten Bahntickets und Koffern die Reise von Migranten symbolisieren. Abdelghani Bouzians riesige Maskenskulpturen – zutiefst persönliche Oden an die mündliche Kultur des Rif-Volkes – und hoch aufragende Puppen aus Müll (ein 20 Fuß hoher Herkules erinnert an die griechische Legende von Tanger) entstanden aus seinen Theater-, Handwerks- und Nachhaltigkeitsworkshops für Kinder als Direktor der gemeinnützigen Gruppe Association Darna.

Das Kasbah Collective, das Tanjawi-Kunsthandwerk der neuen Generation im aufstrebenden Hotspot rund um Bab Kasbah anbietet, wird von Hana Soussi Temli, der Tochter von Boubker Temli von der Galerie Tindouf, und ihrem Ehemann Yassine Rais el Fenni, Sohn von Majid Rais el Fenni, geleitet der Boutique Majid. Im El Morocco Club, der jahrzehntealten gastronomischen Institution in Tanger, zaubert Küchenchef Noureddine Zaoujal leichtere neue marokkanische Variationen von Stadtklassikern wie Hühnchen-Pastilla und Souk-Gemüse in Arganöl. elmorocco club.ma

Dieser Artikel erschien in der September/Oktober 2023-Ausgabe von Condé Nast Traveler. Abonnieren Sie das Magazin hier.